<<< Другие вопросы на которые есть ответы

Как выбрать фотоаппарат?

Вы собираетесь в отпуск? Не забудьте самое главное - выбрать фотоаппарат, современный, цифровой. Самое заметное отличие цифровой фотокамеры - в ней нет пленки. Изображение записывается на специальную карту памяти. Его можно просмотреть сразу же после съемки на встроенном в камеру экране, переписать в компьютер, обработать в графическом редакторе, распечатать на принтере. В профессиональных кругах электронные камеры давно заняли место рабочего инструмента: любой оперативный репортаж не обходится сегодня без таковой. Заоблачные цены пятилетней давности давно упали, и сегодня вы можете позволить себе купить подобную игрушку для домашнего пользования. Впрочем, если вы используете компьютер, то я зря все это объясняю - про цифровые камеры вы, наверняка, слышали. Но раз вы еще читаете эту статью, значит, тема вам интересна, и, возможно, приведенные здесь мысли помогут выбрать цифровой фотоаппарат из обширной гаммы моделей и производителей, именно тот, что вам нужнен. Рассмотрим принципиальные моменты, на которые следует обратить внимание при выборе цифрового фотоаппарата.

Фокусное расстояние.

Камер с фиксированным фокусным расстоянием сегодня уже не осталось, за исключением разве что профессиональных со сменными объективами и совсем дешевых, которые можно выкинуть после извлечения пленки (последнее к цифровым не относится). Но на цифры минимального и максимального фокусного расстояния стоит посмотреть повнимательнее.

Минимальное значение важно для тех, кто любит снимать архитектуру, особенно на тесных улочках Европы, где отойти подальше и захватить в кадр шпиль какого-нибудь собора и одновременно вашу девушку в полный рост на ступеньках у входа - задача не из легких. А девушка по пояс или шпиль без макушки - это еще допустимо для школьника, снимающего focus-free-мыльницей, но никак не для владельца нормальной цифровой камеры. Можно, конечно, сделать два снимка, но два приятных глазу объекта в одном кадре - это значительно интереснее, чем по одному в двух. Практически это означает, что камеры с минимальным фокусным расстоянием 50 и даже 38 мм (в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки, разумеется) не слишком пригодны для панорамной съемки. Ищите вариант с расстоянием около 28 мм. Можно, разумеется, докупить широкоугольную насадку-линзу с народным названием <рыбий глаз>, но, во-первых, объектив вашей камеры должен как минимум предусматривать установку насадок, во-вторых, геометрические искажения и угловые затемнения, вносимые такими линзами весьма велики, наконец, это все же лишний предмет в сумке.

Максимальное значение фокусного расстояния пропорционально максимальному увеличению объектива, и эта величина имеет значение для тех, кто увлекается, к примеру, съемкой девушек на нудистском пляже, не желая при этом быть замеченным, или птичек в лесу, не спугивая их своим приближением. Для общего применения вполне достаточно 3-кратного увеличения, 4-кратное позволяет в большинстве ситуаций снимать прямо с той точки, с которой вы увидели интересный кадр, 5-кратное - это, пожалуй, максимум, допускающий съемку с рук при работе камеры в автоматическом режиме без риска смазывания кадра, вследствие дрожания рук, вызванного восхищением объектом съемки. Не стоит сопоставлять цифры максимального увеличения цифровых фотокамер (3-10х) и цифры на видеокамерах (300-900х), у последних столь высокие значения достигаются цифровым увеличением с потерей качества, при этом риска получить некачественный кадр практически нет - все современные видеокамеры имеют более дорогую оптическую или более дешевую электронную систему стабилизации изображения, устраняющую смазывание картинки (но, разумеется, не дрожание рук), плюс смена кадра с частотой 25 Гц позволяет не замечать ухудшения качества единичных снимков. Среди фотокамер опция стабилизации изображения тоже встречается, но крайне редко.

Соответственно, производятся и теленасадки, увеличивающие фокусное расстояние, но это на любителя: во-первых, они достаточно громоздки, во-вторых, съемка без штатива становится затруднительной, наконец, опять же, это лишний предмет, который надо таскать с собой.

Многие камеры имеют цифровой зум не с такими огромными значениями, как у видеокамер, но позволяющий приблизить объект еще как минимум вдвое. Разумеется, использование этой опции приводит к некоторой потере качества (цифровое увеличение выполняется с помощью интерполяции).

Надо отметить, что погоня за наиболее широким диапазоном изменения фокусного расстояния чревата появлениям на границах диапазона значительных геометрических искажений типа <бочка>/<подушка> и увеличенной аберрацией (геометрическим расхождением цветовых составляющих, обусловленным разным коэффициентом преломления для разных длин волн). Кроме того, в режиме минимального фокусного расстояния возможно появление значительных затемнений в углах снимка, иногда несимметричных. Очень рекомендую до покупки камеры проверить наличие у выбранной модели данного эффекта путем съемки равномерно освещенной однотонной стены или участка неба с минимальным фокусным расстоянием (результат лучше смотреть не на встроенном дисплее камеры, а на компьютере в графическом редакторе, увеличив контраст процентов на 40-60).

Управление трансфокатором бывает двух типов: ручное - кольцом на объективе (аналогично пленочным камерам), и двухпозиционным переключателем без фиксации (аналогично видеокамерам). Во втором случае иногда применяется двухскоростное или даже многоскоростное (в зависимости от силы нажатия) изменение фокусного расстояния, что значительно удобнее. Для профессионалов, привыкших к пленочным камерам, предпочтительнее будет первый вариант.

Видоискатель.

Отдельно следует поговорить о видоискателе камеры. Они существуют четырех типов:

•  простой оптический, не связанный с объективом, аналогичный видоискателям простых пленочных камер;

•  оптический с просмотром через объектив (TTL), аналогичный видоискателям <зеркальных> пленочных камер;

•  электронный дисплей большого размера, расположенный на задней стенке камеры или поворотный;

•  EVF, относительно новая система, представляющая собой миниатюрный электронный дисплей с оптической системой, такие применяются в видеокамерах.

Первый из них имеет существенный недостаток - параллакс, то есть смещение оптической оси видоискателя относительно оптической оси объектива, что может вызывать серьезные затруднения при наводке на близко расположенные объекты. Кроме того, границы кадра, <видимого> матрицей через объектив и границы кадра в видоискателе чаще всего не совпадают - матрица <видит> несколько больше, причем разница видимых площадей зависит от установленного фокусного расстояния.

Остальные три типа видоискателей относятся к системам TTL - вы видите кадр через объектив. Дисплей имеется практически у всех электронных камер, но в некоторых ситуациях работать с ним неудобно, например, при ярком внешнем освещении. Наилучший выбор, хотя и наиболее дорогой - дисплей плюс <зеркальный> видоискатель или EVF. Выбор собственно между <зеркалкой> и EVF не слишком прост, и у той и у другой системы есть свои достоинства и недостатки, равно как поклонники и противники. Так, ручную наводку фокуса гораздо удобнее выполнять на <зеркалке>, зато EVF показывает картинку с учетом установленного баланса белого и экспозиции, а в некоторых камерах еще и с реальным временем экспозиции матрицы (последнее очень полезно при съемке, например, экранов электронных устройств - реально видны затемнения, вызванные несовпадением длительности выдержки и цикла полной развертки снимаемого изображения). В отличие от <зеркалки> EVF содержит полную информацию о режимах работы камеры, кроме того, его можно использовать и при просмотре отснятого материала. На мой взгляд, пристрастие к тому или иному типу видоискателя - во многом дело привычки. Тем, кто занимался видеосъемкой, EVF покажется абсолютно удобным и привычным, тем, кому ближе профессиональная фотосъемка, ближе будет <зеркалка>.

Количество пикселов в современных камерах достигло шести миллионов, но здесь нужно подходить с позиций разумной достаточности, так как цена каждого дополнительного мегапиксела растет вовсе не пропорционально разрешению матрицы. Если же предполагается распечатка результатов на фотопринтере, то ориентировочные цифры таковы: для фотографий формата А4 хватит трех мегапикселов, для А3 - пяти.

Не забывайте, что с увеличением разрешения матрицы растет и размер файла снимка, соответственно, на флэш-карту войдет меньшее количество снимков. Впрочем, все камеры позволяют выбирать разрешения, меньшие чем максимум, но посмотреть в технических характеристиках ряд этих разрешений имеет смысл перед покупкой - возможно, следующее после максимального значение не устроит вас по качеству. Заметьте, что уменьшение линейного разрешения вдвое уменьшает объем полученного файла примерно вчетверо - экономия места получается солидная.

О ночной съёмке.

Если вы увлекаетесь ночной съемкой, то вам абсолютно необходимо наличие у камеры длительных выдержек, дольше секунды. Помню, пару лет назад я оказался на одну ночь в Париже с камерой Nikon Coolpix 950 и полночи гулял по городу, но из всей серии сделанных снимков достойными оказались лишь два: сверкающий иллюминацией фасад какого-то кафе на Монмартре и близкий план конструкций Эйфелевой башни, подсвечиваемой прожекторами - чувствительности матрицы для съемок при максимальной выдержке было недостаточно. Большинству современных камер среднего класса вполне по силам ночная съемка, если у них есть ручной режим выбора экспозиции или режим с приоритетом выдержки, и, разумеется, собственно длительные выдержки. При чувствительности матрицы ISO100 и съемке пейзажей ночного города обычно достаточно максимума в 5-20 секунд, более длительные дают эффект, подобный съемке в сумерках - небо получается более ярким, чем в реальности.

Ночная съемка довольно специфична, и некоторые модели камер имеют специальные функции для улучшения качества ночных снимков. К таким функциям относится восьмикратная съемка с суммированием результата в дорогих моделях Olympus и сканирование закрытой матрицы с вычитанием ее шумов из снимка у камер Sony, хотя, в руководствах камер эти моменты обычно опущены. Если есть возможность воспользоваться штативом или какой-либо подручной опорой, лучше отключить автоматический выбор чувствительности камеры и установить вручную минимально возможное значение - ISO80 или ISO100 - шумов на снимке будет значительно меньше.

Источник: http://sovety.kiev.ua